Running cool - travel car

И ещё немного про индонезийцев. Я довольно часто летаю и иногда не первым классом, что развило во мне навык складываться в самые причудливые асаны. Раз даже летел, стоя на коленях, засунув голени под кресло. Так вот, только что, на рейсе в Макасар, заметив, что мне малость не комфортно, феи-стюардессы по собственной инициативе пересадили меня на просторный первый ряд. Lion Air это местная Победа, чтобы вы понимали. Такое случилось со мною впервые за более чем 20 лет активного пользования услугами авиаперевозчиков. Ну разве что в Дельте стюардессы по знакомству наливали из бизнеса, но это совсем другие времена были.

Кх…кх.. здрасьте. Пристыженный множеством друзей за молчание возвращаюсь в мир графоманства. ⁃ Где ты остановишься на Бали? - спросила соседка. Пожилая немецкая пара, разделившая со мной последние 10 часов полета, вовсю обсуждала свой грядущий отпуск. ⁃ Мне до Бали ещё далеко, в лучшем случае буду там через пару недель, - пошутил я, пристегивая ремень - объявили посадку в Денпасаре. Здесь после ночной стыковки я должен сесть на самолет до столицы Южного Сулавеси, города Макасар, где ждет меня мой мотоцикл, чтобы продолжить бесцельные скитания по свету. Как всегда планы бесформенны и есть лишь очевидный факт - мне нужно перебираться на Яву и продолжать двигаться вниз по карте. А пока моЁ Бали на сегодня…

Простите за молчание, друзья. Что-то навалилось всего. Путешествие по Памиру - будто прекрасный сон. Даже не верится, что совсем недавно мы дышали этим потрясающим воздухом и строили планы. Сейчас соберусь и допишу, а потом, глядишь, и за видео возьмусь. ✌️

Хорог - столица Памира. Отсюда куда ни глянь - Памир, ну либо Афганистан через речку. Но, конечно же это не конец нашей обзорной экскурсии, а скорее переход новый уровень. Вдоль Пянджа мы попадаем сначала в приграничный Ишкашим с одним из пяти существующих переходов в Афганистан (вновь закрытым), а затем, повинуясь дороге, уходим на восток, вдоль манившего меня все эти годы Ваханского коридора. Там где встречаются великаны Памир и Гигдукуш, отрезанная со всех сторон снежными пиками, лежит страна Вахан, многие тысячи лет живущая своей жизнью. Почвы здесь плодородные, на столах у людей овощи и фрукты, скотина жирна и довольна. Сквозь опрятные деревушки, дорога, отороченная рядами деревьев и кустами обсыпной облепихи, бежит по нескончаемым полям и огородам вдоль Пянджа, до самого его начала, где он рождается водами приходящего из Пакистанских ущелий Вахана и ледяного бирюзового Памира, несущегося с высоких перевалов.

Памирский тракт или как иронично значится на иностранных картах highway - место необычайной концентрации и активности разного рода полоумных путешественников со всей планеты. Встреча с ними удовольствие не меньшее, чем сама поездка по тракту. За недельку можно подтянуть языки и географию, услышать сотню дорожных историй, понять, что сверхлюди, путешествующие на велосипедах обычные ребята и живут среди нас, но главное - теперь путешествие измеряется этими встречами и лицами. Удачи вам в дороге и найти то что ищете! Увидимся, Бог даст.

Но что я всё про заграницу. Здесь тоже всё прекрасно. Всё кроме дороги. Мне кажется, что в моей пластине, фиксирующей старый перелом, начали отвинчиваться болты. 25-30 км/ч это лучшее, что я могу. Мотоцикл плачет, Гена в коляске держится, но это не надолго. Терпим и едем. На середине пути чудесная ошхона, уютно затаившаяся в тени деревьев. Как всегда отличный плов, рассольник и беседа с подъехавшими мотоциклистами из Франции и Турции - двух часов как ни бывало. Дальше будет полегче, - говорили люди, - часа за три таксисты доезжают. Пять! А всего с поговорить, протянуть отвинчивающееся и поесть на все про всё вышло 12. На 240 км. Но красиво очень и интересно, а потому не жалко совсем.

Долго, ох как долго я ждал, чтобы выехать на эту дорогу. Узкая полоска вдребезги разбитого асфальта уводит в суровый памирский край. Справа теперь на протяжении нескольких сотен километров будет шуметь Пяндж, суровый и непреступный, разделяющий гостеприимный и машущий детскими руками Таджикистан и неизвестный, пугающий Афганистан. На той стороне, как в телевизоре кипит жизнь. Ездят машины и мотоциклы, люди косят сено и собирают урожай, но попасть туда не получится, все местные погранпереходы закрыты до лучших времен.

Снова в сумраке мы карабкаемся на перевал Хубарабод, а спускаемся с него в свете луны. Хотя, возможно, мы даже в чем-то выиграли - ночью горы волшебные, невероятные: луна вычерчивает в небе силуэты исполинских пиков, роняя на них гигантские тени соседей, река в глубоком ущелье играет лунным светом, а уж алабаи, бросающиеся на мотоциклы на вершине перевала, так и вовсе персонажи невзаправдашние. Ещё один пост и мы в КулайХумбе. Маленький опрятный городок с множеством гостевых домов, здесь останавливаются почти все, кто приезжает на Памир. Пришло время прощаться с друзьями на «африках», им пора в обратный путь, а мы рано утром стартуем на урале в Хорог, столицу Памира. Впереди всего 240 км, но по рассказам «вернувшихся» не все так просто.

Душанбе. Широкие улицы, парки, много зелени, весь центр подсвечен красивой иллюминацией. Нас встретил Фируз и передал наши пропуска в Горно-Бадахшанский район, которые сделал ещё днем. Очень жаль, что мало времени, чтобы пообщаться. И с Фирузом и с ребятами из душанбинского байк-хауса, с кем мы договаривались увидеться. Но утром нужно выезжать, иначе мы никуда не успеем. До следующего ночлега, городка Калаи Хумб две дороги: длинная, закатанная в свежий асфальт и старая, короткая, по рассказам более долгая и сложная. Всего 280 км, причем почти сто из них пролетаются на одном дыхании. Горы всё выше, дороги всё хуже, чем дальше мы отдаляемся от Душанбе тем больше улыбок на лицах детей, теплее приветствия на остановках. Придорожная ошхана приютила нас на обед. Возможно это был лучший плов за всю дорогу. Честный. Зарядившись, двигаем дальше. На редких постах начали проверять пропуска в Горный Бадахшан. Мы уже близко, но при этом так далеко.