Viñedo - noticias de vino

Почему в Москве так не любят сладкие вина? «Сладкое» — вроде бы безобидное слово — но в московских ресторанах его произносят с такой гримасой, будто оно ругательное. Я как сомелье в премиальном сегменте вижу это каждый вечер. Говорю вам, западный тренд на тотальную сухость наконец-то добрался и до нас, и добился полного и безоговорочного успеха. И он подкреплен новой светской религией — ЗОЖем, где сахар объявлен едва ли не главным грехом. В московской практике заказа вина слово «сладкое» произносится с откровенной брезгливостью. Это высшая форма унижения для бутылки — как будто ее остаточный сахар лично оскорбил предков гостя, распугал всех белок в парке «Зарядье» и повысил цены на икру. А теперь еще и угрожает кето-диете. «Мне нужно самое сухое белое, какое есть, слышите, самое сухое, — говорит гость, отодвигая бокал полусухого рислинга, будто тот налит жидким ядом. — Я сейчас не употребляю сахар. Вообще. Ни в каком виде». И ведь что смешно: еще лет десять назад эти же люди на корпоративах под тазик с тигровыми креветками спокойно выпивали ящик «полусухого» из обычного супермаркета и были счастливы. Теперь же эта странно агрессивная неприязнь укоренилась так глубоко, что стала вопросом не только социального статуса, но и почти что моральной чистоты. Пить что-то с намеком на сладость — моветон и предательство здорового образа жизни. Настоящий ценитель пьет только терпкое и высококислотное. Так мода и философия велели. Конечно, у этой всеобщей истерии есть свои причины. Наверное, виноваты те самые «легендарные» полусладкие вина, которые лет двадцать стояли на всех столах и пахли то ли компотом, то ли желе. Возможно, сработал коллективный посттравматический синдром от дешевого советского «шампанского». Но теперь это наложилось на всеобщую паранойю: сахар — это зло. Точно такое же абсолютное и беспощадное, как глютен. И неважно, что в бокале изысканного Сотерна — не рафинад, а сложнейший букет, рожденный благородной плесенью. Для тревожного сознания, одержимого детоксом, это просто «сахар». Мы имеем дело с людьми, которых в детстве травмировала одна конкретная бутылка «Киндзмараули», а теперь они эту травму проецируют на весь спектр великолепных вин — от элегантных полусухих рислингов до ботритизованных Сотернов и мощных креплёных вин португалии. Они ставят крест на целом мире вкуса, потому что так сейчас принято и правильно с точки зрения их фитнес-трекера. «У нас в карте есть потрясающий австрийский Riesling Spätlese, — рассказываю я гостям. — Он невероятно сложный, с кислотностью, с минеральностью…» И вижу, как настороженно поднимается бровь. «Spätlese? В нем же сахар? Нет, я не употребляю». И ведь не уговорить. Поймите: «сладость» в хорошем вине — это не тот белый песок, который сыплют в кофе. Это сложнейший химический и вкусовой конструкт, часто с огромной кислотностью, которая этот сахар балансирует и делает его неощутимым, превращая в чистую энергию и удовольствие. А вкус — это целая вселенная. Пробовал как-то постить в соцсетях запрос про «сладкие вина». Коллеги-сомелье, винные блогеры и гики сразу посыпали меня рекомендациями: «попробуй невероятный Tokaji Aszú», «обязательно этот немецкий BA», «вот этот российский винный проект с ботритисом». С другой стороны, обычные гости писали в ответ: «сладкое? фу, сахар же», «это для непросвещенных и не следящих за собой», «я такое еще с бабушкой на даче пил, теперь я на кето». А мы ведь что теряем! Упускаем целый пласт винной культуры из-за мифа о вреде! И я готов поспорить, что мы стоим на пороге тихой революции. Пока мейнстрим кричит о «натуральности» и «кислотности», настоящие ценители и шеф-сомелье уже начинают шептаться о возвращении сладкого, потому что понимают: настоящий вред — это отсутствие удовольствия. Винный Шкаф 🍷

Ведущее винодельческое хозяйство Помроля выходит из системы аппелласьонов Бордо в канун сбора урожая 🍇 Это судьбоносное решение, о котором сообщила семья Гинодо в письме от 24 августа, было описано как необходимая мера в ответ на ускоряющееся изменение климата и ужесточающиеся ограничения системы аппелласьонов. «Винтажи 2015, 2019 и, прежде всего, 2022 года стали убедительным доказательством [изменения климата]. 2025 год заходит ещё дальше. Мы должны размышлять, адаптироваться и действовать», — написала семья. Этот шаг выводит одно из самых уважаемых имен Бордо за рамки его исторической системы, «сохраняя при этом глубочайшее уважение к нашим коллегам-производителям и аппелласьонам Помроль и Бордо». Это решение ставит его в один ряд с небольшой, но влиятельной группой хозяйств, которые отвернулись от строгой системы AOC Франции в пользу большей творческой свободы. Другие аутсайдеры В Бордо Loïc Pasquet давно избегает классификации Грав, возрождая дофиллоксерные сорта и сверхплотные посадки, в то время как в Лангедоке покойный Laurent Vaillé вывел Grange des Pères на культовый статус вне какого-либо аппелласьона. В Жюра Jean-François Ganevat часто разливает вина как Vin de France, чтобы экспериментировать с эклектичными ассамбляжами, а такие домены, как Gramenon в Роне и La Grange aux Belles в Луаре, также поступили так же после столкновения с правилами аппелласьонов. Тем не менее, Lafleur является первым из элитных хозяйств Бордо, с шестью крайне востребованными винами, который разрывает с системой AOC — шаг, который подчеркивает как уникальное видение поместья, так и растущее давление изменения климата на традиционные модели. Жесткие правила Для Lafleur разрыв обусловлен необходимостью гибкости в виноградарстве и винодельческих практиках, поскольку волны жары, засуха и меняющиеся погодные условия все чаще бросают вызов традиционным правилам Бордо. Такие вопросы, как ограничения на орошение, плотность посадки и разрешенные сорта винограда, горячо обсуждались в Бордо, поскольку производители адаптируются к более жарким и засушливым условиям, которые характеризовали 2022 год и продолжающийся 2025 год. Хотя экспериментальные посадки были разрешены в рамках аппелласьона Бордо с 2021 года, многие утверждают, что изменения по-прежнему слишком медленны, чтобы поспевать за реальностью. Выйдя из-под правил аппелласьона Pomerol AOC, семья Гинодо заявляет, что теперь сможет свободно внедрять методы, которые без компромиссов обеспечат «долговечность наших виноградников, качество и идентичность наших вин». «Мы меняемся, чтобы оставаться самими собой», — написала семья в письме. Основанный в 1872 году, Château Lafleur находится под управлением семьи Гинодо с 1985 года и широко считается одним из самых уникальных поместий Бордо, производящих одни из самых востребованных вин региона. Это решение затронет все шесть красных и белых вин хозяйства, включая Grand Village и Les Champs Libres. Обявление прозвучало как раз в начале сбора урожая 2025 года, первые дегустации которого уже были описаны семьей как «складывающиеся не просто как великий винтаж, но как исключительный». Разрыв Lafleur с системой аппелласьонов подчеркивает напряженность между традицией и инновациями в Бордо в момент, когда климатическая волатильность меняет будущее региона. Винный Шкаф 🍷

#терруар #Бургундия Шамболь-Мюзиньи : Элегантность, выдержанная веками В мире бургундских вин, где каждый глоток — это история, Шамболь-Мюзиньи занимает особое место. Если Жевре-Шамбертен — это мощь, а Вон-Романе — изысканная сложность, то Шамболь — чистая поэзия. Вина этой коммуны называют «женственными», но не за слабость, а за утонченность, за их способность сочетать силу с невероятной грацией. Шамболь-Мюзиньи — крошечная коммуна в Кот-де-Нюи, где делают одни из самых элегантных пино нуаров Бургундии. Секрет — в известняково-глинистых почвах, которые, в зависимости от участка, дают винам либо минеральную строгость, либо бархатистую фруктовость. Само название Шамболь-Мюзиньи — словно отголосок древних времен. Первая часть, «Шамболь», вероятно, происходит от латинского campus ebulliens — «кипящее поле». Возможно, это отсылка к бурлящим подземным источникам, которые и сегодня встречаются в этих местах. Вторая часть, «Мюзиньи», окутана романтическими легендами. Одни связывают его с семьей де Мюзиньи, владевшей этими землями в Средние века. Другие — с латинским muscus («мох»), намекая на влажные, тенистые уголки лесов, окружающих виноградники. Еще в XII веке монахи-цистерцианцы из аббатства Сито оценили потенциал этих склонов. Они заметили, что вина из Шамболя отличаются особой утонченностью, и начали тщательно размечать лучшие участки. Именно тогда появились первые прообразы современных премье крю и гран крю. В XIX веке, когда Бургундия начала завоевывать мировую славу, Шамболь-Мюзиньи уже считалось вином для знатоков. Наполеон III подавал его на официальных приемах, а французская аристократия ценила за изысканность. Но настоящий расцвет наступил в XX веке, когда такие домены, как Рувье и де Вогю, превратили местные вина в объект поклонения коллекционеров. Шамболь-Мюзиньи — одна из самых компактных коммун Кот-де-Нюи, но здесь сосредоточено 2 великих Гран Крю и 24 Премье Крю, каждый со своим характером. Гран Крю (2 виноградника) 1 Мюзиньи (10,86 га) ◦ Король элегантности: единственный Гран Крю, где делают и красное (пино нуар), и белое (шардоне) вино. 2 Бон-Мар (15,06 га, из них 13,5 га в Шамболе) ◦ Мощь в бархате: более структурированный стиль, чем Мюзиньи, с нотами черных ягод и графита. Великие домены Здесь нет случайных имен — только те, кто десятилетиями оттачивал мастерство. • Домен Жорж Рувье — его Бон-Мар и Мюзиньи бьют рекорды на аукционах. Это вина с невероятной глубиной, где за каждым глотком открывается новый оттенок. • Домен Комт Жорж де Вогю — старейший домен, чьи бутылки Мюзиньи Гран Крю могут жить полвека и дольше. • Гислен Барто — королева Шамболя. Ее вина — это чистота и точность, словно луч света, проходящий через рубин. • Жак-Фредерик Мюнье — его Ле-Амурез называют «почти Гран Крю», настолько они совершенны. Любопытные факты Верхние склоны, ближе к лесу, — это вина с напряжением, с кислинкой, напоминающей спелую вишню. Центральные участки, особенно Ле-Амурез и Мюзиньи, дарят винам шелковистую текстуру и ароматы фиалок, малины и тонких пряностей. Один из самых знаменитых премье крю коммуны — Ле-Амурез («Влюбленные») — окутан романтическими легендами. Говорят, свое название он получил потому, что в его тенистых уголках когда-то назначали свидания влюбленные. Сегодня бутылки с этим названием — одни из самых желанных среди коллекционеров, а их цена порой превышает некоторые гран крю. Шамболь-Мюзиньи славится красными винами, но здесь есть и исключение — белое Мюзиньи Гран Крю от Домена Комт Жорж де Вогю. Его делают из шардоне, и это единственное белое вино, произведенное в коммуне. Оно настолько редкое, что его почти невозможно найти в продаже. Дегустационные заметки Домен Жорж Рувье, Шамболь-Мюзиньи 1-е Крю "Ле-Амурез" 2015 Изысканный, почти парфюмированный букет: фиалки, свежая малина, едва уловимый кедр. Во вкусе — идеальный баланс между фруктовой сладостью и освежающей кислотностью. Вино, которое хочется пить медленно, смакуя каждый глоток. Винный шкаф 🍷

Crémant - это не только Франция! Когда речь заходит о Crémant, большинство сразу вспоминает Францию: Crémant d'Alsace, Crémant de Bourgogne или Crémant de Loire. Но знаете ли вы, что Crémant — это не только французский напиток и вовсе не защищённое по происхождению название? Более того, его производят даже в Германии, причём по строгим стандартам, не уступающим шампанскому методу! Как появился Crémant и почему он не только французский? Изначально термин Crémant возник в Шампани — так называли игристые вина с более нежными пузырьками, созданными при пониженном давлении. Однако в 1980-х ЕС запретил использование термина Méthode champenoise за пределами Шампани, и французские виноделы из других регионов стали использовать название Crémant. Но настоящий переворот произошёл в 1994 году, когда испанский производитель Codorníu (известный своей кавой) выиграл суд у ЕС. Оказалось, Crémant — это не указание на происхождение, а лишь метод производства! С тех пор Crémant могут делать и в других странах, включая Германию, но только при соблюдении жёстких правил: • Бутылочная ферментация (как в шампанском), • Прессование целых гроздей, • Выход сусла не более 100 л из 150 кг винограда, • Выдержка не менее 9 месяцев на осадке. Немецкий Crémant: Почему его так мало? С 1997 года Германия официально разрешила производство Crémant, но… его почти нет! Даже в 2020 году, когда общий объём продаж немецких игристых превысил 2,9 млн гектолитров, доля Crémant составила всего 0,5%. Почему так? 1 Сложность производства — строгие правила делают его дороже обычного Sekt. 2 Неочевидность для покупателя — немцы привыкли к Sekt или Prosecco, а Crémant остаётся нишевым продуктом. 3 Маркетинг — многим производителям проще продавать вино как «премиальный Sekt», чем объяснять, что такое Crémant. Будьте готовы к тому, что встретить его в магазинах — большая удача. Немецкий Crémant пока остаётся редким гостем даже на родине, скрываясь в тени французских «собратьев». Возможно, именно поэтому он до сих пор — одно из самых недооценённых игристых вин в мире. Попробуйте, если найдёте — это того стоит! Винный Шкаф 🍾

Давно не радовали вас основательными материалами. Исправляемся! Перед вами не просто рецензия на книгу Алекса Малтмана «Виноградники, камни и почвы», а настоящий гид по геологии швейцарских терруаров через призму этой работы. Почему Лаво называют «трёхсолнечным»? Как ледниковые морены определили характер вин Вале? Чем гнейсы Фюлли отличаются от сланцев Тичино? Автор не только объясняет базовые геологические принципы, но и применяет их к конкретным регионам Швейцарии — от крутых склонов Лаво до альпийских долин Вале и Юры. Мы полностью перевели оригинальную статью, где наука о терруаре оживает через местные ландшафты. Если хотите разобраться, как миллионы лет тектонических процессов отражаются в вашем бокале, — добро пожаловать в наш перевод. После этого чтения карта швейцарских виноградников заиграет новыми красками. 🗺️🍇 Читать полный перевод здесь P.S. Особенно рекомендую любителям минеральных нот в вине и тем, кто считает, что «кремнистость» — не просто модное слово. Оригинал можно найти тут Винный Шкаф 🍷

Какая разница между английскими словами FLAVOUR и AROMA? Вы не раз встречали эти слова когда просматривали материалы Wine Folly или листали книги Дженсис Робинсон. На русский язык оба слова переводятся как "аромат", но между ними есть разница: “flavour” обозначает комбинацию вкуса и аромата. Но как их правильно использовать? 🍷 Если вы хотите описать характеристики и интенсивность аромата вина, то используйте “aroma”: This wine has an intense aroma 🍷Но если нужно описать то какими оттенками вино обладает попав в полость рта, используйте “flavour”: This wine delivers a burst of tropical flavours Об этом и многом другом Дарья рассказывает на онлайн курсе английского для сомелье. Дарья получила не только образование лингвиста в СПбГУ, но и прошла курс для сомелье. Обучение у нее прошли ведущие сомелье Петербурга и работники в сфере Horeca, в том числе команда ресторана Sea, Signora и студенты Wine Jet. Вот небольшой отзыв о курсе Дарьи: "Проходила курс винного английского у Даши — и это было настоящее удовольствие! Даша невероятно милая, легкая и приятная в общении, с самого первого занятия создаёт атмосферу комфорта и уверенности. У неё замечательное чувство языка, и при этом она очень доступно объясняет даже сложные вещи. Особенно понравилось, как грамотно она связывает лексику с реальными винными ситуациями — всё было по делу, живо и с юмором. Уроки пролетали незаметно, но при этом оставляли после себя кучу новых знаний. Очень благодарна за вдохновение и уверенность говорить о вине на английском! 🌿🍷" 🍷Записаться на бесплатную диагностику: @dariavargasova канал Дарьи: @your_english_upgrade

Кибератака парализовала работу сети «Винлаб»: Novabev Group отказалась платить выкуп 💻 С 14 июля 2025 года сеть алкомаркетов «Винлаб» и её онлайн-сервисы полностью прекратили работу из-за масштабной кибератаки на IT-инфраструктуру Novabev Group, которой принадлежит ритейлер. Хакеры потребовали выкуп, но компания отказалась выполнять их условия, заявив о принципиальной позиции неприятия переговоров с киберпреступниками. Детали инцидента Атака началась 14 июля и была скоординированной: злоумышленники нарушили работу части систем, что привело к остановке продаж как в физических магазинах, так и через сайт. На дверях торговых точек появились объявления о «технических неполадках», а покупатели не смогли забрать ранее оформленные заказы. Novabev Group подключила внешних экспертов для расследования и восстановления инфраструктуры. По предварительным данным, персональные данные клиентов не были скомпрометированы, но окончательные выводы будут сделаны позже. Позиция компании В заявлениях Novabev Group подчеркивается, что выплата выкупа не рассматривается: «Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками». Последствия и восстановление На момент 17 июля магазины остаются закрытыми, а IT-специалисты работают над возобновлением сервисов. В Novabev Group обещают восстановить работу «в кратчайшие сроки», но точные сроки не называются. Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев кибератак на ритейл в России, подчеркнув уязвимость крупных сетей перед цифровыми угрозами. Пользователям советуют следить за официальными сообщениями компании на случай утечек данных, хотя пока таких рисков не подтверждено. Источники: РИА Новости, РБК

DO Ribeiro делает ставку на автохтонные сорта винограда В знаковом решении винодельческий регион DO Ribeiro в Галисии подтвердил приверженность своему наследию, включив забытые местные сорта винограда в список основных и постепенно отказавшись от иностранных аналогов. 4 июня правительство Галисии (Xunta de Galicia) одобрило запрос DO Ribeiro о добавлении традиционных сортов Меренсао (Merenzao), Эспадейро (Espadeiro), Бранко Лекситимо (Branco Lexítimo) и Альбилья д’Авиа (Albilla do Avia) в перечень основных, а также о поэтапном исключении так называемых «иностранных» сортов — Паломино (Palomino), Гарнача Тинторера (Garnacha Tintorera, также известный как Аликанте Буше) и Темпранильо (Tempranillo). Качество против количества Паломино и Гарнача Тинторера появились в Рибейро после эпидемии филлоксеры на рубеже XX века и быстро завоевали популярность благодаря высокой урожайности — важному фактору для виноградарей, чей доход зависел от количества собранного винограда. Однако количество не переросло в качество, и в конце XX века многие производители, вдохновленные возрождением интереса к винам с характером и терруарной выразительностью, вернулись к традиционным сортам, таким как Трейшадура (Treixadura), Ладо (Lado), Каиньо (Caíño) и Соусон (Sousón). Несмотря на этот сдвиг, Паломино, Гарнача Тинторера и Темпранильо по-прежнему оставались разрешенными сортами в DO Ribeiro. Теперь же эти три сорта будут постепенно выведены из оборота, а акцент полностью сместится на традиционные. Хотя замена отдельных лоз на уже существующих виноградниках по-прежнему будет разрешена, запрещенные сорта больше нельзя будет использовать для закладки новых участков. «Поскольку по закону нельзя просто исключить посаженный сорт из регламента, было решено сохранить существующие посадки, но стимулировать виноградарей перепрививать второстепенные сорта на основные, чтобы в итоге весь регион перешел на высококачественные сорта» , — пояснил Васкес. Традиция как ориентир В соответствии с акцентом на традиции, DO Ribeiro добавит красные сорта Меренсао (известный также как Труссо) и Эспадейро (Камароу Нуар), а также белые Бранко Лекситимо и Альбилья д’Авиа в список основных сортов. 1 Меренсао (Trousseau): красный сорт со средней танинной структурой, нотами красной смородины и пряностей. По кислотному профилю приближен к Пино Нуар. 2 Эспадейро: даёт вина с доминирующими ароматами лесных ягод и лёгкой минеральной нотой. По стилистике схож с некоторыми образцами Гаме из Божоле. 3 Бранко Лекситимо: белый сорт с выраженной цитрусовой кислотностью и тонкими травянистыми оттенками. 4 Альбилья д'Авиа: по данным EVEGA, эндемичный для долины Avia сорт, демонстрирующий медово-цветочный профиль с устойчивой минеральной основой. Согласно официальному постановлению, опубликованному Министерством сельского хозяйства Галисии, включение этих сортов «расширяет разнообразие вин Рибейро, что может улучшить их рыночную привлекательность, а также поможет сохранить генетическое наследие, представленное этими малораспространенными сортами». Хотя Меренсао, Эспадейро и Бранко Лекситимо встречаются и в других частях Галисии, Галисийская станция виноградарства и энологии (EVEGA) утверждает, что Альбилья д’Авиа (которую не следует путать с другими сортами под названием Альбильо) является уникальным для Рибейро сортом. Винодел Мануэль Формиго (Manuel Formigo) заявил, что у него находится «95% всех лоз Альбильи в DO Ribeiro». Его отец владел питомником и обнаружил этот сорт в 1970-х годах, когда пожилые виноградари принесли ему лозы из верхней части долины Авиа. С 2016 года Формиго ежегодно производит около 1500 бутылок моносортового вина из Альбильи. «У него очень яркий вкус с цветочными и цитрусовыми нотами», — говорит Формиго, сравнивая Альбилью с Шенен Бланом. Он признает, что сорт пока мало распространен, но надеется, что его новый статус побудит виноградарей экспериментировать. Из видных производителей этого региона на рынке РФ можно выделить : Coto de Gomariz, Emilio Moro, Manuel Formigo Винный Шкаф 🍷

Любители красного вина и шоколада получили надежду благодаря исследованию о флавоноидах Если вам нужно было дополнительное оправдание, чтобы насладиться бокалом красного вина или плиткой шоколада, то новое исследование, восхваляющее пользу диеты, богатой флавоноидами, предоставило его. Флавоноиды содержатся в самых разных продуктах и напитках, включая чай, ягоды, яблоки и апельсины. Что особенно интригует, они также присутствуют в красном вине и темном шоколаде, хотя исследователи в своем описании «пятиразового» плана потребления флавоноидов уделили больше внимания другим источникам. Как говорится в статье, опубликованной в журнале *Nature Food*, употребление разнообразных продуктов, богатых флавоноидами, может способствовать продлению жизни, снижая риск развития некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые и неврологические. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую пользу приносит именно разнообразие в рационе. Они наблюдали за более чем 120 000 человек в возрасте от 40 до 70 лет в течение более десяти лет, используя базу данных UK BioBank. «Это исследование важно, поскольку его результаты показывают, что потребление большего количества и разнообразия флавоноидов может привести к более значительному снижению риска заболеваний, чем просто один источник», — сказала профессор Эдин Кэссиди, соавтор исследования из Школы биологических наук Университета Квинс в Белфасте. Авторы исследования написали: «Анализ продуктов, богатых флавоноидами, показал, что люди с наименьшим разнообразием потребляли в основном чай, а те, у кого разнообразие было наибольшим, — относительно больше ягод, яблок, винограда, красного вина и апельсинов». Другие факторы образа жизни также могут играть роль. Согласно исследованию, те, кто потреблял флавоноиды в наибольшем разнообразии, также были более физически активны и реже курили. Профессор Кэссиди сообщила: «Мы показали, что пять различных порций флавоноидов связаны с наибольшей пользой. Мы знаем, что источников много, и красное вино — один из них (конечно, в умеренных количествах)». Однако основные источники включают чай, ягоды, цитрусовые, виноград, сливы, красную капусту и какао. Возможно, учитывая обеспокоенность общественного здравоохранения в связи с алкоголем, авторы исследования сосредоточились в основном на продуктах, богатых флавоноидами, в своих диетических рекомендациях. Винный Шкаф 🍷